Писатель из меня никакой,но как-нибудь лучше,чем никак. Писал эту статью для "Одноклассников" и решил,что и здесь пригодится кому-нибудь.

Сколы.

Сколы можно рисовать поверх окраски.Можно делать путем обдирания,используя влажную соль,жидкость для сколов,лак для волос "Прелесть" или различные маски.Лучший эффект дают жидкости для сколов.Я пользуюсь mig-2011(большие сколы) и mig-2010(мелкие сколы) на водной основе.Принципиально отличаются только консистенцией.Т.к. работаю красками Тамия акриловые,то и технологию буду излагать именно по акрилу. Модель задувается темным металлом.Можно набросать пятен из светлого металла и ржавчины,что бы возраст сколов был разным.Затем наносится жидкость для сколов,либо на всю модель,либо туда где будете обдирать.Друг наносит кистью на места обдира,я покрываю полностью из аэрографа,расход небольшой.После просушки-3-5 мин.,красите.Акрил можно обдирать уже через 15-20мин. после окраски,можно и через сутки.Краски типа НЦ (нитроэмаль) необходимо хорошо просушить т.к. краска должна откалываться,сырая будет тянуться.Окрашеную модель смачиваем водой и жесткой кистью(обязательно синтетика коротко подрезаная №1-2) протираем до металла.Акрил пропускает воду не взаимодействуя с ней.Краску НЦ в в нужных местах прокалываем и царапаем острым предметом(краску,а не пластик),смачиваем и т.д. Я иногда пользуюсь зубной щеткой для создания большого количества мелких сколов.Обычно для создания промежуточной пленки прохожу из аэра 2-3раза. Для 2-4цветного камо под каждый цвет наносите жидкость для сколов,тогда из под,допустим,желтого будет выглядывать базовый зеленый.По базовому цвету очень жидкой краской рисуете контур пятна камо,внутрь пятна надуваете жидкость для сколов,затем закрашиваете нормальной краской и обдираете до базы или металла.Что бы не было воздействия воды на уже сделаное,покройте сделаное модельным лаком.
Если нет возможности приобрести спецжидкости можно пользоваться лаком для волос "Прелесть".Я пользовался № 3-4(средняя фиксация). Лак на водной основе,жидкий,разводить не нужно. Наносить лучше из аэра. Берете баллон,снимаете распылитель.Натягиваете на шток подачи трубку от капельницы и сцеживаете в емкость.При работе с тамией перед нанесением лака для волос задуйте модельным лаком предыдущий слой краски.Пробоины заготавливаются на неокрашеной модели.После нанесения металлика можно нанести большое количество жидкости для сколов в пробоину,что бы лекго отмыть. Лучше пользоваться средствами для нанесения жидких масок с последующей подработкой краев.Если нет ничего-скотч строительный или модельный.Его не режете,а рвете,что бы края были не ровные.

  Пробоины.

Я делаю пробоины раскаленым гвоздем. В месте скозной пробоины подклеивается пластик до масштабной толщины.Если полщина небольшая просто прогоняем гвоздь под углом входа снаряда.Если большая сначала сверлим.Учитывайте калибр и тип снаряда(болванка,оболочечный,подкалиберный). для непробития,гвозди разных диаметров затачиваются под остриё и тупое оголовье(фугасный).Фугасный снаряд при попадании выбивает из верхнего слоя брони каверну.Чем выше калибр,тем каверна больше.Протыкать насквозь требуется быстро иначе гвоздь застрянет и движение должно быть прямолинейным.В вязкой броне (Шерман) и средней закалки образуется наружный валик. В самом конце войны у немцев не хватало присадок и броня проламывалась в месте пробития,а бронелист лопался в нескольких местах.делается ножом,трещины-скрайбером(клювик).

  Сварные швы.

Я делаю из тянутого литника.Литник тянется исходя из ширины шва.Смачиваем литник жидким клеем типа тамия супержидкий,дихлорэтан.Густой клей не подходит.Если литник не размяк(уже нанесеный на модель) промазываем еще.Часовой отверткой с узким жалом раздавливаем литник до приемлемого результата.Если клея на кисточке было много и повредило бронелист-шкурка или шпаклевка и шкурка.Отвертка должна быть тупой,что бы не рубить,а именно давить.Можно делать из миллипута,но получается толстовато.

   Потертости обозначений.

Надуваете через трафарет жидковатой краской что бы укрывистость была невысокой и в несколько проходов давая каждому слою подсохнуть т.к.влажная краска просвечитает больше,чем сухая.Можно делать красками на разных растворителях.Например:камо на растворителе-обозначения маслянная краска на уайт-спирите.После нанесения обозначений,ватной палочкой слегка смоченой уайт-спиритом аккуратно снимаете лишнее. Акрил тамии полимеризуется в течении 30-40 мин.Нанесли краску и минут через 5 смоченным в воде тампоном подтираете допустим крест на танке. Так у меня сделано на ИС-2. В полевых условия чистого белого цвета не бывает.В белую краску я добавляю мизер серого (не ЧЕРНОГО).Если пользоваться белой краской,то знаки необходимо наносить перед тонировкой.

   Грязь.

Пользуюсь сухими пигментами mig и текстурой(песок) фирмы Тамия.Иногда использую и тальк.Тальк в небольших количествах дает небольшой обьем(брызги плотной грязи).Тальк сразу смешиваем с пигментом.Для больших объемов грязи-текстура разводится разведеным ПВА.Наносится кистью и формируется.При высыхании дает большую усадку.Делаю в 2-3 приема.Корректиравать необходито пока клей не высох,потом проблемно хотя и возможно.Затем пигменты mig.Учитавайте,что при закреплении фиксатором или лаком тонкий слой пигмента смотрится как въевшаяся пыль,а не загрязнение.Пигмента развожу либо водой,либо уайт-спиритом(тамия акрил не реагирует с у-с).На воде-при высыхании пигмент собирается вокруг выпуклостей(болты и т.д.) и во впадинах.После высыхания излишки легко удаляются сухой кистью.На у-с пигмент ложится равномерно.Удаляется также легко. Брызги раньше делал зубной щеткой,сейчас аэром.Густо разводите пигмнт,берете на кисть и резкими нажатиями на подачу воздуха набрасываете в нужные места.просто грязь под небольшим углом к оси движения. Брызги попавшие на броню- под острым углом к плоскости,сдесь разводите пожиже,что бы капелька размазалась по поверхности.Пигменты лучше иметь 2-3 цветов.на основной цвет грязи после закрепления наносите и размываете точки полоски пигмента другого цвета,получается неоднородность земли.

Если что-то не понятно спрашивай.